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Modifications
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Pour ce faire on fera des pièces directement en époxy. On Ce n'est en phase de conception la dessuspas optimal, mais suffisant.
==Pièces==Une bonne préparation permet de faire la pièce en une seule fois dans la plus part des cas.
aucun résumé de modification
En a résulté que sous mon poids, la tige de fourche c'est incliné, le bambou est parti en torsion, et est progressivement sortie de la liaison lin/epoxy a mesure de la déchirure. Le fait que la liaison était un simple enroulement à bloqué le bambou dans un sens mais pas l'autre.
=====Solutions trouvées======
[[File:Cannellure_cadre-nq8.png|200px|thumb|Encoches en bout de bambou]]
Heureusement c'était la seule liaison raté.
=====Cadre final=====
_img_final
===Deuxième cadre===
</gallery>
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Il manque la version final toute belle et avec guidoline. Les photos arrive.
Image:Fourche_V0-nq8.png|L'assemblage avec l'axe de la fourche
</gallery>
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===Crochet de fixation de la roue avant===
[[File:Crochets_V2-nq8.png|thumb|center|150px|Crochet V2]]
_img_final
_Source_moules
Après quelques petits ponçages, et tests, et enfin une couche de finition la fourche est prête.
==Modification sur la potence==
Comme on a récupérée une vieille potence, elle n'avait qu'une vis, et par conséquent y faire passer un cintre de route était compliquée.
Pour y remédier, on a refait une partie de la pièce, en lin/epoxy.
La pièce a été faite en deux étapes, avec deux moules. Le premier était pour faire une pièce grossière mais fonctionnel, et le deuxième pour lisser et combler les trous.
Ça aurait clairement pu être fait en une fois avec un peu plus de préparation et un sac sous vide.
<gallery mode="packed">
Image:Pot_Etape1-nq8.png|Découpe de la potence
Image:Pot_Etape2-nq8.png|Pièce étape 1
Image:Pot_Etape3-nq8.png|Pièce prête pour la finition
</gallery>
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_Source_moules
==Assemblage du vélo==
====Cas du boîtier de pédalier====
On avait intégré dans le cadre, la partie contenant les filetages du boîtier de pédalier. Sauf que les filetages ayant vécu on a forcé et décollé cette pièce métallique du lin/époxy l'entourant. Du coup on a changé de stratégie. Puisque les filetages étaient mort, on a enlevé cette pièce métalique métallique du cadre et on va passer par acheter une pièce équivalente, c'est un montage du adaptateur BB30 to BSA. La [http://www.velotech.fr/boitier avec -de-pedalier-standards/ norme BB30] est la nouvelle norme sans filetagede d'assemblage, elle demande un simple alésage de diamètre 42mm. Ainsi on a poncé un peu le trou existant dans le cadre pour avoir le bon diamètre, après l'insertion de l'adaptateur on comble l'entre-deux avec une coulé d'époxy. L'adaptateur ayant une forme, un peu creuse à l’extérieur, la coulée l’empêchera de bouger.
====Cas des frein Vbrake====
On réfléchit à l'insertion des supports dans le cadre.Notamment avec de nouvelles pièces
=Et si c'était à refaire !=
Suite à cette expérience, on a vu notamment deux stratégies sympa
*La première que l'on dira rapide, consiste à ne changer que le cadre, en gardant des bout d'un vieux cadre on refera le cadre, il ne reste ensuite qu'a monter le vélo.
*La deuxième plus lente, elle profite du lin/epoxy pour fabriquer directement un maximum de pièce.
:Entre la potence, le guidon, la fourche, les bouts de cadres manquant, ... Avec du temps, une imprimante 3D il y a clairement moyen de faire un paquet de chose.
On a expérimenté un truc intermédiaire, et au final au vue du temps passé, on c'est rendu compte qu'un cadre seul, c'est rapide (2,3 jours). Mais dès que l'on touche au reste cela demande beaucoup plus de temps, entre les multi-couches... Reste qu'il est possible de développer une solution "clef en mains" avec quelques modèles 3D qui rendrait tout ça très rapide.
==Méthode de fabrication==
Au vu du petit problème rencontré, on récap les conseils avec quelques solutions possibles, pour faire des laisons lin époxy.
#Bien poncer les surfaces en contact avec l'époxy (y compris une précédente couche lin/époxy)
:Des outils comme une lime électrique ou ponceuse à bandes peuvent faciliter le travail.
#Évitez le plus possible les couches intermédiaires entre les pièces et les liaisons (scotch, colle ...)
:Un support permettant le maintient total de la structure sans occulter les liaisons peut être pratique.
#Augmenter le plus possible les surfaces de contactes entre les pièces
:Par exemple pour le bambou, on peut arrondir le bout pour épouser la forme d'un autre bambou
#Prévoir le blocage des mouvements internes (pour le bambou, une tige pour tourner sur elle même si elle est bien ronde, des arrêts peuvent être prévu en bouts)
:L'arrondi cité plus haut peu faire l'affaire, ou des encoches...
#Bien imbiber le lin d'époxy
:La mesure au préalable de chaque bout de lin et prévoir un peu plus d'époxy peu être utile.
#Anticiper les noeuds, et prévoir de vraies nœuds (généralement des brelages)
:Faire des tests à vide (le blocage par "passage par dessus" suffit largement)
#Comprimer la liaison durablement (au moins 3h)
:Par un sac sous vide, du film étirable ou encore des cales avec serre joints ...
#Poncer la liaisons, pour une meilleure finition et faire apparaître les zones vraiment mal imbibées d'époxy. (on attendra bien les 24h avant de poncer)
==Pièces moulés==
Pour le moulage, on notera que les plastiques et métaux lisses, sont très peu adhérent à l'époxy.
#Prévoir les assemblages entre les pièces dans le modèle 3D, dans certains cas cela peu s'inclure directement dans le modèle
:Tout en sachant que le ré-usinage est possible après.
#Imprimer un moule en 3D.
:En PLA, d'épaisseur 1-2mm suffit, en une ou deux parti suivant la géométrie de la pièce (prévoir le démoulage)
#Préparer des fibres courtes de lin (environs 5cm)
:On peu dépiauter, ou récup les chutes de lin
#Préparer un plus d'époxy qu'initialement
#Préparer un moyen de faire pression du coté ouvert du moule, afin de bien tasser l’intérieur
:Pile de bouquin, serre joints ...
#Ponçage post séchage, pour linéarisé les strilles du moule 3D et les imperfections.
=Bilan=
