Pmma
Souvent appelé Plexiglass
les plastiques (pmma, acrylique, ... l'acrylique étant le plus couramment utilisé) à noter qu'il existe deux type de plaques celle extrudées et celles coulée, la première est bien pour le laser, la seconde pour l'usinage.
Le PMMA est plus cassant que certains autres plastiques tel que le PVC ou le PS choc.
Document officiel PlexiGlas contenant plein de conseils sur la mise en oeuvre du plexi.
(source : http://www.plexiglas-shop.com/pdfs/fr/311-5_Tipps_zur_Verarbeitung_von_PLEXIGLAS_fr.pdf)
Sommaire
projets utilisants du Pmma
Fournisseurs
à Nantes :
- SUNCLEAR NANTES
www.sunclear.fr (uniquement des grands formats)
ZA de la Lorie - 10, rue Jan Palach
44800 SAINT HERBLAIN
contact : Mathias VIAL / 02.51.77.83.02 / mvial@sunclear.fr
Chef d'agence : M. Jérôme DURAND ZA de la Lorie - 10, rue Jan Palach 44800 SAINT HERBLAIN Tel. 02 51 77 83 00 Fax. 02 51 77 83 05
- VINK Grand Ouest
3 rue d'Allemagne
B.P. 33423
44334 NANTES cedex 3
Tél. 02 51 89 67 80
Fax 02 40 68 90 03
- Composites distribution
PMMA et autres plastiques usinables
3 Route de la Garenne, 44700 Orvault
http://www.composites-distribution.com
02 28 01 70 20
au bout du monde
Collage du PMMA
colles
- Acrifix 192
- ACRIFIX® 1S 0116
- Altufix P10 (dispo chez Vink)
Certaines colles nécessitent une exposition aux UV soit par lampe soit au soleil (quand yena, mais gratos)
- ACRIFIX® 1R 0192
conseils de mise en oeuvre
http://www.cap-recifal.com/topic/1244-collage-pmma-plexiglass/
J'imagine que tu dois travailler avec une épaisseur maximale de 10mm, dans ces conditions, inutiles de faire un collage UV, c'est trop cher et plus adapté à un collage de surfaces plus importantes.N'utilises pas du PMMA extrudé mais du PMMA coulé!
- collage P10 (tu peux en trouver auprès des fournisseurs de PMMA). Cela t'oblige à protéger avec un scotch adapté toutes les surfaces voisines des zones de collage. Avant collage il te faut un ponçage propre de tes surfaces avec un grain 400 (il ne doit pas y avoir de traces de scie) puis dégraisser tes surfacs de collage avec de l'essence F. Ensuite, ne touches plus les surfaces avec tes doigts! Tu fais ton mélange (colle bicomposant), tu laisses dégazer la colle de manière à ce qu'il n'y ai plus de bulles. Puis enfin tu assembles (faire un système d'équerres fixées avec du double face de manière à ce que tu puisses placer ta plaque à coller facilement et la maintenir en place tout aussi aisemment) élément par élément (impossible de coller tout d'un coup). La colle ne doit pas baver du scotch de protection sinon la c pièce est morte. Pour nettoyer la pièce, tu commences à enlever le gros des coulures avant que la colle ne soit dure, le reste s'enleve avec une petite raclette en pmma ou avec un ciseau à bois suivant l'épaisseur de colle restante.
- collage chloroforme ou chlorure: La encore il faut bien dégraisser la pièce à l'essence F ou encore avec de l'alcool isopropylique. Tes surfaces doivent être polies et parfaitement planes!Avec le chlorure, tu risques d'avoir quelques petites bulles qui trainent, cela peut se limiter en étuvant le PMMA à 80° durant une petite heure (cela enlève l'humidité de la matière). Avec du chloroforme, colle en plusieurs fois. Le chloroforme a beaucoup de retrait et il te faut réinjection une ou 2 fois du solvant. pour coller te assembles ton boitier à "blancs" et tu le maintient avec du scotch papier étroit. Ensuite, tu mets un ou 2 points de colle (la colle s'infiltre entre les surface en contact) sur chaque extrémité, tu laisse sécher une minute ou 2, tu déscotches le tout et tu peux coller pour de bon. Utilises une seringue avec un piston en caoutchou. Si tu baves avec la colle, essuies la avec tes doigts aussitôt, elle ne marquera pas le PMMA. Quand tu colles au chlorure ou au chloroforme, il n'y a pas forcemment besoin de faire glisser la seringue tout le long de tes surfaces de collage, la colle s'infiltre toute seule et c'est à toi de bien doser la pression sur le piston pour que tu vois le filer de colle se déplacer tout seule. Quand le filet de colle n'avance plus et que la colle commence à déborder, alors déplaces ta seringue. C'est un coup de main à avoir.
passes un cotton tige humidifié avec du chlorure sur les zones non polies et frotte rapidement. Cela fera briller la surface. Cela s'appelle "satiner" à défaut d'avoir un espace suffisant pour polir la surface.
En règle générale, toutes les pièces en verre acrylique extrudé ou moulé
par injection doivent être étuvées. On prendra comme valeur indicative un
étuvage de 2 à 4 heures dans une étuve à circulation d‘air à 70 bis 80 °C
(valable également pour le verre acrylique coulé). Lorsqu‘un étuvage n‘est
pas possible, il est recommandé d‘utiliser ACRIFIX® 1S 0106 ou de
ACRIFIX® 1S 0107 (réservé à l‘usage professionnel), ce qui nécessite
toutefois des surface à coller planes sans joint en V ou à chevauchement."
Ils ajoutent même cela :
"Les collages soumis à de
fortes sollicitations ou aux intempéries doivent être étuvés immédiatement
après durcissement pendant 2 à 4 heures à 70 à 80 °C